spitsbergencliffbirds-06С борта корабля, приближающегося к южной оконечности Шпицбергена, еще издали видны остроконечные вершины, по которым острова получили свое название.
Свыше половины всей площади архипелага занимает большой остров — Западный Шпицберген. Вторым по величине является остров Северо-Восточная Земля. Южнее расположены острова Баренца, Эдж и масса мелких островков, объединенных одним названием «Тысяча островов». Длинный узкий пролив отделяет от Западного Шпицбергена Землю Принца Карла, также входящую в состав архипелага. Общая площадь Шпицбергена — 65,5 тыс. кв. м, архипелаг принадлежит Норвегии.
В дни, когда остроконечные вершины островов закрыты легкой дымкой тумана, издали кажется, что перед вами выступают контуры башен средневекового города. Но вот туман рассеивается, и вы видите мрачные вершины, столообразные возвышенности, долины и ущелья, круглый год заполненные ледниками. Местами ледники, медленно сползающие с гор, образуют у побережья уступы прозрачно-голубого льда.
Острова Северо-Восточная Земля, Карла, Баренца и Эдж ныне почти сплошь покрыты льдами. Под ледниками находится до 60 тыс. кв. м всей площади архипелага.
Близко к западному побережью самого большого острова, Шпицбергена, подходит западношпицбергенская ветвь теплого Северо-Атлантического течения. Она проникает в глубь фьордов.

norway_2Архипелаг Шпицберген лежит между 76°28′ и 80°48′ с. ш. Острова архипелага возвышаются на подводном пороге, разделяющем котловины Гренландского и Норвежского морей.
Рельеф островов гористый. Горы, созданные каледонской складчатостью в начале палеозойской эры, представляют собой горстовые глыбы, приподнятые по линиям разломов, происходивших в последующие геологические эпохи. Глыбовые массивные хребты разделены между собой впадинами грабенов, в которых сохранились толщи морских и континентальных отложений. Наиболее интересные среди них каменноугольные пласты верхнепалеозойского, мезозойского и третичного возрастов. В периоды накопления каменных углей природные условия Шпицбергена резко отличались от современных. В каменноугольную эпоху низменности островов были покрыты густыми зарослями лепидодендронов и каламитов, в меловом периоде на них произрастали гингковые леса, в третичный период — субтропические широколиственные леса. Климат островов был жарким и влажным.
Самый важный каменноугольный бассейн — третичного возраста — занимает среднюю часть Западного Шпицбергена, где угли залегают на пространстве от Исфьорда до мыса Южного. Запасы их оцениваются в 5. млрд. т.
В четвертичный период архипелаг подвергался двукратному оледенению, в настоящее время имеет ледяной покров «шпицбергенского» типа, т. е. такой, который не полностью скрывает гористый рельеф. Ледники заполняют долины, перетекают из одной долины в другую по низким перевалам, образуют местами небольшие поля и щиты, но самые высокие вершины гор поднимаются из-под ледяного покрова в виде острых и зубчатых гребней. Мощность льдов непостоянна, но, видимо, не превышает 200 м.

norway_33Наибольшую площадь ледники занимают на островах Северо-Восточная Земля и Западный Шпицберген. Льды достигают океана, обрываются вдоль берегов крутыми стенами (Восточный лед на Северо-Восточной Земле) и сползают в фьорды, расчленяющие побережье.
В настоящее время ледники находятся в стадии отступания, особенно активно происходящего на западе острова Западный Шпицберген, где проходит теплое течение.
Острова Шпицберген лежат в зоне тундры, растительность которой обладает рядом характерных особенностей. Отсутствие деревьев в тундре объясняется явлением «физиологической сухости» растений, т. е. недостатком влаги, получаемой растениями за короткий (1—3 месяца) вегетационный период. Причина «физиологической сухости» заключается в том, что грунтовые воды в промерзлой почве остаются холодными и плохо усваиваются корневой системой, следовательно, воды, которую должны получать древесные растения, недостаточно. Поэтому в тундре растут только мхи, лишайники, многолетние травы, кустарники и кустарнички. Корневая система их проникает лишь в самый поверхностный слой почвы, оттаивающий летом (не глубже 15 см). Многие растения в защиту от испарения имеют опушенные стволы и листья, стелющиеся и подушковидные формы.

300px-longyearbyen4Изредка острова посещает «хозяин льдов» — белый медведь. Водятся на островах и голубые песцы. Из морских млекопитающих здесь много тюленей и морских зайцев. Воды, омывающие западную часть Западного Шпицбергена, богаты тресковыми и камбаловыми рыбами.
Главное богатство архипелага — высококачественный каменный уголь. Мощные пласты угля свидетельствуют о том, что Шпицберген — ныне страна голых скал, снега и льда — в прошлом был покрыт пышными лесами. По сохранившимся в пластах угля отпечаткам листьев, ветвей и семян и по остаткам ихтиозавров, динозавров и других гигантских животных ученые установили, что климат архипелага был когда-то жарким и влажным. Гольфстрим согревает удаленные от моря островные районы. В феврале средняя температура в Исфьорде —12,6°, а в самый теплый месяц (июль) достигает +5,5°.
Как только стает снег и наступит беззакатный полярный день, склоны гор в этих районах покрываются красочными коврами растительности. Первыми появляются из-под снега мхи, лишайники и ложечная трава, перенесшая суровую зиму в листьях и бутонах под снежным покровом. Ложечная трава по вкусу напоминает салат и широко употребляется в пищу жителями архипелага. Немного позднее зацветают горечавка, зеленоватые метелки чемерицы, желтые лапчатники, голубые соцветия незабудки, полярный мак, подушечки лиловатой шпицбергенской гвоздики. Распускаются листья и на карликовой березе и полярной иве, о которых говорят: «Ходишь по лесу, а леса не видишь». Даже на значительных высотах снежники окрашиваются в слабо-розовый цвет, — это появляются неразличимые простым глазом водоросли.

svalbard_740x334Совсем иная картина на восточной стороне Западного Шпицбергена. Здесь вдоль берегов проходит холодное восточно-шпицбергенское течение. Только на южных склонах в самые «жаркие» месяцы зеленеют небольшие пятна мхов да зацветает полярный мак.
С наступлением весны воздух оглашают неугомонные птичьи, голоса. На архипелаге много знаменитых птичьих базаров. На прибрежных скалах гнездятся люрики, чистики, кайры, морские чайки, моевки, глупыши, топорики, дикие утки, лебеди, гуси и другие птицы, в том числе крупная и хищная чайка
«бургомистр».
Животный мир архипелага небогат. В прошлом на островах водились, громадные стада оленей. В конце XIX в. охота на этого зверя была «модным» видом спорта. Сейчас олени почти полностью истреблены.

web46Скрылся за скалистыми берегами город Гаммерфест, город рыбаков, в котором почти все население занято ловлей или продажей рыбы. Окрестности Гаммерфеста пустынны и унылы; вокруг города теснятся голые зубчатые скалы, не оживляемые ни рощами, ни зелеными полями. Но теплое Северо-Атлантическое течение омывает берега, и климат здесь такой, что редко случаются морозы больше 12°.
Наш пароход пробирается между бесчисленными островами к конечной цели нашего путешествия — мысу Нордкап, врезающемуся в воды Северного Ледовитого океана.
Нордкап, или Северный мыс, представляет собой оконечность пустынного острова Магерё. В летние месяцы сюда часто приезжают туристы в надежде увидеть незаходящее полуночное солнце. Но постоянные туманы и дожди окутывают Нордкап серой пеленой: ясные, безоблачные дни выдаются редко.
Однако каменистый остров бывает поразителен и величав даже в серенькую, ненастную погоду. Когда темные тучи спускаются совсем низко, когда бушует и пенится океан и грозно бьется о подножие каменной стены Магерё, тогда темные скалистые бока Нордкапа в мрачном величии вырисовываются над морем, точно крепость, созданная для того, чтобы отражать приступ волн. Здесь все мрачно и серо; даже летом все напоминает о страшных зимних бурях, об ужасных снежных метелях, которые гуляют над горами. Снег и вода попадают в трещины гранитных обрывов, замерзают там, расширяясь, раскалывают камень, и глыбы, гранита тяжело падают в море; бешено вздымаются волны, грохот падения далеко раздается вокруг. Так медленно разрушает вода крепкие утесы, которые на первый взгляд кажутся вечными…

Нордкап

14 июля
2009

1207049025_nordkapНесмотря на поздний час, никто из пассажиров не уходил в каюты: всем хотелось скорее увидеть грозные скалы Нордкапа. Нам удивительно повезло с погодой: солнце сияло во всем блеске своего величия и висело над краем горизонта прочно и, казалось, недвижимо, несмотря на то что время приближалось к полуночи.
Наконец, приближаясь к острову, мы ясно увидели выдающуюся на север огромную скалу, разрезанную трещинами от основания до вершины на три колоссальных мыса высотой до 300 м. Они выступали вперед не по одной линии: далее всех выдавался средний мыс, который и называется мысом Нордкап и лежит под 71°10′ с. ш.
Обогнув все три мыса, наш пароход зашел с северо-восточной стороны в небольшую защищенную бухту. Якорная цепь загрохотала, и мы остановились… Немедленно были спущены шлюпки, и пассажиры, несмотря на поздний час, съехали на берег.
Чтобы взобраться на Нордкап, нужно в течение нескольких часов подниматься по крутому, извилистому пути. В защищенных местах вдоль тропинки растут березы и стелющиеся кустарники. Но березы здесь, далеко за полярным кругом, не поднимают своего стройного ствола, а прижимаются к земле, чтобы найти у нее защиту от полярных ветров. В середине июля здесь появляются даже цветы: желтые лютики, фиалки, нежные анемоны, незабудки. Но они быстро расцветают и отцветают, и снова только скудная зелень трав скрашивает ложбины.

Высадка на мыс

13 июля
2009

nordcapПодъем все продолжается, ноги скользят по камням, поросшим мхом; острые осколки загромождают тропу.
Взобравшись, наконец, наверх, мы увидели перед собой огромное каменистое нагорье, почти совершенно плоское. Его пересекали быстрые ручьи, во всех направлениях виднелись озера, на которых плавали белые, причудливых форм льдины. В западинах между невысокими холмистыми грядами белел снег.
Несколько километров мы шли по этой каменистой пустыне. Лишь кое-где серый камень оживлялся пятнами травы и низким, прижатым к земле кустарником.
Наконец мы достигли северного предела Европы — северной оконечности Магерё, маленькой площадки на вершине крутосклонного Нордкапа. Волны бьются и пенятся у его подножия; страшно и жутко заглянуть с края обрыва вниз, в бездну… Впереди, на севере, на востоке и на западе, расстилается безбрежный Северный Ледовитый океан. С высоты он кажется гладкой темно-синей скатертью; только нагнувшись вниз, можно увидеть длинные гребни волн. Они рядами бегут к скалам и разбиваются белой пеной.
Глухой шум, доносящийся до нас, говорит о том, что океан волнуется.
Суровое величие океана и этой последней каменной твердыни Европы производит глубокое впечатление. Когда ни увидишь Нордкап — в ясный ли летний день или в холодную зимнюю ненастную ночь, все равно никогда не забудешь этого посещения.

skand_2Фьорды и фьельды представляют собой наиболее типичные элементы рельефа Скандинавского полуострова. Фьорды, расчленяющие крутые западные и южные берега Норвегии, — классический пример трогов — ледниковых долин, затопленных морем. Для них характерны обрывистые высокие склоны с висячими долинами, большая длина при небольшой ширине, невыработанные продольные профили, в которых впадины чередуются с поперечными порогами — ригелями. Троги образовались в результате переуглубления ледниками четвертичного периода речных долин, большая часть которых заложилась по тектоническим трещинам.
Фьельды — выровненные или слабоволнистые поверхности на вершинах Скандинавских гор, лежащие на разных уровнях, остатки третичного и более древнего пенеплена каледонского складчатого фундамента нагорья, приподнятого и раздробленного в конце третичного периода. Над фьельдами поднимаются лишь немногие столовые массивы или скалистые гребни, сложенные плотными породами, главным образом кристаллическими.
Фьельды занимают самую большую площадь в южной части гор, где венчают ряд высоких массивов, расчлененных глубоко вдающимися с запада вершинами фьордов и верховьями речных долин, направляющихся к востоку. Наибольшей высоты среди них достигает массив Ютунхеймен; имеющий широкое основание, лежащее на высоте 1200—1600 м, над которым на 500—1000 м поднимаются изолированные горы с острыми вершинами и крутыми склонами, изъеденными ледниковыми карами. Верховьями Согне-фьорда от Ютунхеймепа отделяется крупный массив Юстедальсбре, из-под ледяного покрова которого поднимается лишь одна вершина — гора Лудальскопа (2083 м).

2008_07_02_d181d0bad0b0d0bdd0b4d0b8d0bdd0b0d0b2d0b8d18f_04В четвертичный период Скандинавский полуостров пережил три ледниковые эпохи: мипдельскую, рисскую и вюрмскую. В рельефе наиболее четко сохранились следы второго оледенения. Когда все нагорье было покрыто панцирем льда, ледники переуглубляли речные долины, преобразовывали их в троги, на фьельдах выпахивали впадины, ставшие впоследствии озерными котловинами. Во время вюрмского оледенения менее мощного, самые высокие вершины нагорья приобрели альпийский характер рельефа, созданный каровыми ледниками, разъедавшими их склоны» На юге полуострова оледенение оставило мощные пласты моренных отложений, предохранивших поверхности фьельдов от эрозионного расчленения, затронувшего лишь их краевые части.
Общая площадь современного оледенения Скандинавских гор около 5000 кв. км. Главная масса льда сосредоточена в его южной части вблизи западной окраины, в условиях более океанического, влажного климата. Особенно крупные скопления льдов лежат в верховьях фьордов Согне и Хардангер. Большая часть ледников представляет собой ледяные купола — обширные плосковершинные скопления льда, полностью скрывающие рельеф подстилающей поверхности. Кроме них, встречаются ледники чисто скандинавского типа — фирновые поля, от которых начинаются многочисленные долинные ледники, а также ледники альпийского типа (особенно в массиве Ютунхеймен), Ни один из ледников не достигает уровня моря, хотя некоторые из них спускаются очень низко.

Наверх